临江鲜，临江仙，临江宴

浙江全威门业

在广州熟悉一个把潮州菜做得风生水起的川人朋友，我觉得这已经很了不得了，来到上海以后，黄鱼哥告诉我：现在黄浦江两岸的高端馆子又被川人把持了。
可见川人骁勇，撒豆成兵，落地生根。
黄鱼哥和我说这句话时，我们刚好在微雨天来到了临江宴，这家黑珍珠两钻餐厅在川人老板李勇老师的“主持工作”下颇有海派腔调，菜肴很风雅，给我的感觉是博采众长，既吸纳了川粤精华又保留了淮扬风云月，和一招制胜的剑走偏锋差别，临江宴可谓马不步扎实，不露毛病。
固然是行色匆匆的午宴，但好客的李勇老师把一席菜单计划得洋洋大观，既偶然髦的黄鱼和鱼子酱，也有故乡的川味小吃。


我印象最深的是三个大甲壳类生物可以大概各具风情端上桌来，主人家的专心可窥一斑。
阿拉斯加蟹酥炸以后用梅菜肉酱的风味来举行渲染是个创意，我并不觉得这些孔武有力的深海生物有多好吃，摒挡不当反而味如嚼蜡，但这一番操纵却巧妙的融合了发酵的风味。

宴席上常见的龙虾也是我以为“食之无味，弃之痛惜”的玩意，龙虾的鲜味只能说乏善可陈，但临江宴用江南的蟹粉和海胆来烩制这一盘龙虾，滋味并不唐突，龙虾肉鲜滑起来，就不觉得面目可憎了。

最惊喜的是居然能吃到“拖鞋龙虾”，这玩意儿在澎湖一带叫做海战车，来到了潮汕地域又叫做虾婆。很多人以为这是比龙虾更鲜甜的深海甲壳类生物，我之前在潮汕地域吃过拆肉炒潮州芹菜的做法，用来清蒸也很清雅。

菜系的提法原来就带有几分主观色彩，经营菜系靠的是热情与天份，并不存在阶层身世的血统论，在资源和人才的流动冲击之下，各个菜系的创新发展才有了令人等待的异变和跃变。