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四川的很多县，很多镇，光依附一道以县名、镇名定名的食品，就充足支撑起全省人民对本身的尊重。
一边擦口水，一边来聊聊四川的“州里级美食”。
内江渔溪鱼
很多自贡人的童年记忆是小时候从坐车到省城，途径成渝高速上的一个叫渔溪的小镇时，在车上昏昏欲睡的人，会被香味闹醒。
这香味来自渔溪鱼，名字来源于内江市资中县渔溪镇。如今很多人认为渔溪鱼是自贡菜，着实是念兹在兹渔溪鱼的自贡人把它进一步发扬光大，按源头讲，正宗的渔溪鱼用的是内江渔溪鲇鱼。
渔溪这个名字很富有诗情，《醉翁亭记》里的一句“临溪而渔，溪深而鱼肥”如在耳边，吃完这一盘，彷佛就可以潇潇洒洒走进蜀地山水里去了。
但毕竟上，一盘渔溪鱼，哪怕仅仅是出如今手机相册里，杀伤力也非常大。对于外地游客来说，点个微辣就已经……嘶~~~但四川人却以为，渔溪鱼的好，不在于辣，而在于麻辣鲜香融合得炉火纯青。
而且鱼是用豌豆粉码过芡的，快速过一次油之后，再倒入鲜汤里炖烧，这样烧出来的鱼肉亮软糯，好吃到舌头都要吞掉，顺便包涵了挑刺的繁琐。
三四个人吃渔溪鱼，桌上差不多得放上三个硕大的平土地，一人吃一盘，红红火火，场面是相称有气势的。
渔溪鱼里也会有很多素菜配料，经常是垫着豆芽，吃完鱼夹点土豆，吸溜点粉条，很够味，很巴适。
只可惜渔溪鱼是一道被隐藏的硬菜，很多成都人也从没听说过。
古蔺麻辣鸡
由于上过《舌尖2》，说古蔺麻辣鸡“不太著名”着实不好意思了，可是太好吃，不容得不写。
古蔺属于四川盆地周边山区，山高坡陡，练就了古蔺麻辣鸡的原质料——当地走地鸡的一身健硕肌肉。
古蔺当地人做麻辣鸡，首先仰仗的是自家陈年卤水，高出三斤半的鸡还没资格进这珍贵的卤水锅。三十多样香料把鸡肉卤到脆皮脱骨，金黄锃亮。
看着硬邦邦，一撕开，烂熟鲜香，皮肉紧实有嚼劲，卤味钻到了骨子里。
这还尚且不敷，灵魂蘸水才是古蔺人的“鸦片"，由二荆条、七星椒、白芝麻、花椒面构成的蘸料麻辣十足。拿鸡肉去蘸它，一定要一蘸到底，鸡肉风味十足，蘸料麻辣十足，舌尖上旋转跳跃闭着眼。
吃过麻辣鸡的人都知道，这种蘸料不蘸鸡肉就已经充足喷香，当然，它蘸统统也都好吃。如果你有一罐麻辣鸡的蘸酱，泸州人一定握住你的手认老乡。
要知道，这蘸料拿去拌菜拌面、抹馒头都是美味，简简单单加一勺葱油生抽下一碗面，飘飘欲仙。
你大概也能猜到，麻辣鸡是古蔺人的下酒标配。老饕陈晓卿，由于当年在古蔺没吃到麻辣鸡，始终耿耿于怀，厥后吃到好友送来的麻辣鸡，“用牙齿仔细辨认”鸡龄，用威士忌来捧场。
不过换做古蔺当地人，当然是该配隧道的泸州酒，或者来份酸菜小豆汤，就齐活了。
夹江豆腐脑
乐山人说话都是豆腐脑味儿的，乐山下辖的夹江县人更有意思，糖醋麻辣豆腐脑味儿的。
无论是甜党，还是咸党，来到夹江都要傻眼的。既有麻辣味，何又来糖醋味？等等，尚有麻辣糖醋味？
其他四川人来到夹江也是一脸懵的。你们豆腐脑里还放粉蒸牛肉？尚有鸡丝？
总之，夹江豆腐脑，确实一直被视为四川豆腐脑界的一股泥石流。
夹江豆腐脑，讲究勾芡汤汁浓稠，糊多豆花少，加花生仁、红油辣椒、花椒末、大头菜、芹菜、葱花、油酥黄豆等十多种配料，撒上散子（炸过的面条）。
还可以加粉蒸牛肉或是一大撮银线般的鸡脯肉丝，乃至再加白糖和香醋搅在一起，艺高人胆大的，连藿香都下得去手。
酸酸甜甜麻麻辣辣，要素非常多了，一碗管饱。
不过，这样一碗口感条理和调味条理都丰富非常的豆腐脑，在外地人看来，属于甜咸辣一勺烩的调和主义门路，有人以为惊艳，有人以为受伤。
但夹江人的口径一定是高度同等的：夹江的糖醋麻辣豆腐脑就是最好吃的豆腐脑。
绵竹甜水面
如果你吃过成都的甜水面，我劝你再试试绵竹的。
几块钱一碗的甜水面，是绵竹人童年、青少年时期的回忆。
绵竹影戏院门口的那家”张扯面“，开了几十年，依然有人远道而来，吃一份，打包一份，顺便重温一下以前偷偷把甜水面带进晚自习教室的幸福感。
甜水面讲究面要粗且劲道，至于调味，甜与辣的完美融合是关键。四川人爱吃的麻，则要在甜水面面前恰如其分，不可喧宾夺主。
绵竹的甜水面，甜中带咸，咸中带辣，混淆得一点都不突兀，比成都版本多了豌豆尖这一加分项，粗金饰硬程度更符合，特别是吃到最底下，面和酱混淆得很入味。
有个聪明的吃法，是用吃甜水面吃剩下的调料蘸煎饺，用四川话说，那味道简直”不摆了“。
果你着实不能吃辣，再点个醪糟粉子配着一起吃，也是巴巴适适的。
江油肥肠
陈晓卿曾说：“在肥肠的耶路撒冷江油，我尝试着辩解为什么会吃下三碗甑子饭。”
如果你是肥肠爱好者，江油适合你朝圣，由于这是一座可以把肥肠当早饭的城市。
茶室酒肆遍布，涪江、昌明河穿城而过，河边晒太阳喝茶的是江油人，早上拿肥肠当刨干饭利器的也是江油人。
江油的肥肠，要用盐来洗刷，油膜一定要撕掉，焯水后入油锅，肥肠被锁住肉汁在锅里显现出自然的弧形。
鲜辣椒做的红酱倒进来，红油浮了上来，香料葱花一撒，这样做出来的肥肠有嚼劲，不油腻。
为什么会吃下三碗甑子饭，当然是可以辩解的。头两碗吃肥肠，第三碗吃肥肠汤泡饭，最后喝点醋汤，很符合。
天的朝晨，很偏僻的位置，也有人开车去吃。到了冬天，天亮得晚了，肥肠酿成了江油人的brunch。
倒也不是全部江油人都吃的消早上刨干饭，其他人会选择米粉，吃米饭当然也可以整一份肥肠当浇头。
江油人以为，没有什么事是一碗奢华的肥肠米粉不能办理的。
阆中牛肉面
阆中牛肉面，大概可以很好地答复“有什么长得丢脸却好吃的东西”。
看起来黑黢黢的糊糊样，会颠覆很多人对牛肉面的认知。
外地人到阆中点牛肉面，老板会指着别的客人桌上的面跟你讲：我们是嘞种牛肉面哦，不是清汤的哦。
简单来说，阆中牛肉面就是把牛肉臊子加水加湿豆粉或灰面搅成糊状，浇到凉面上，再淋上油辣子和保宁醋味。
温而不凉的面条酱汁浓郁，料也足，吃起来是很醇厚的感觉，每一口让你嘴边挂汁糊。
有人说，它有点约便是凉面加卤牛肉加胡辣汤。 也有很多人摆摆手说吃不惯。
但是阆中人以为，黑乎乎的牛肉汤汁，再配上红油包子，安逸惨了。
邛崃奶汤面
奶汤面没有奶，而是面汤如奶，猪大骨和土鸡熬夜炖出的乳白色汤浓稠鲜香，到场煮熟的水叶面，撒上碎鸡肉臊，一口面，一口汤，入喉顺滑，口感平缓治愈。
撒不撒葱花在这已经够鲜美的奶汤面前都显得不重要了。灵魂就在于这汤，你会忍不住喝完的。
奶汤面最好的搭子，是邛崃另一极品——钵钵鸡片，一个重口，一个清爽，搭配着下肚，太适合湿湿冷冷的雨天早晨。
邛崃人还喜好配上一碟酸、脆、香、麻的洗浴泡菜，骨汤与面条的白，配上鲜亮的红油萝卜丁，软韧和酸脆相配，浓郁和鲜爽相交。
海椒也是奶汤面的完美配角，青海椒上要倒一点酱油，加一些葱白，嚯，邛崃人的早晨圆满了。
连山回锅肉
成都以北40公里，有个叫连山的小镇，以一道回锅肉中的战斗机闻名川菜界。
去年年末，一份回锅肉400块上了热搜，内行的人一听就知道，这说的是连山回锅肉。
连山回锅肉出名，是由于“大”。一片肉比巴掌还大，做起来是很检验炒菜的功夫的。
将二刀座墩儿肉煮至八分熟后切成大而薄的片，往锅里舀上两大汤勺菜籽油，将切好的肉片倒入炸至卷曲成灯盏状捞出。
锅底余油炒热郫县豆瓣酱、甜面酱、豆豉，再倒入炸好的肉片翻炒，加上蒜苗，盛到碗里，很多女生看了不敢下筷。
敢下筷的人是绝对可以“大快朵颐”的，肥肉炒得喷香，瘦肉精致化渣，粗犷又奢侈。
蓬安米粉
在四川，南充米粉和绵阳米粉必有一战。固然绵阳米粉在外名声更响，但南充人从来不肯低头。在南充，蓬安县的米粉更是川北米粉界的无名好汉，只有蓬安人，才知道蓬安米粉的好。
蓬安米粉的特色在于，口感麻辣，比其他南充米粉香料更多。米粉选用当地精致大米手工擀制加工成米线，洁白筋斗；
八角、豌豆尖、红油、白油、芫荽、酸菜、海带丝，种种配料足以让人满口生香。
最后抖落下一小勺嫩肥肠，用筷子搅拌一下粉，红润润、辣香辣香的蓬安米粉就妥了。
米粉绵软，肥肠嫩滑，海带丝清爽，米粉上尚有一层薄如蝉翼的骨头油汤，汤鲜味美，辣而不猛、油而不腻、脆而不生，再泡一根油条，哧溜or咝咝~
味道再好，米粉馆子外头的招牌也只是懒洋洋的写上一个“粉”字而已，像极了蓬安米粉与世无争的心态。
无论走到四川的哪个角落，四川的乡愁都是这样“极重”，光让人长胖。
放眼全四川，尚有太多县、镇有本身的独家美味，尚有什么美食会让你惦念起舌尖上的快乐老家？接待品评区补充。
作者：美团民宿
来源：知乎
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