杨倩想吃的油焖大虾，曾经馋哭了一代人

我说 · 发表于 2021-8-11 12:17:24|来自：中国

大概还有十天，杨倩就能吃到妈妈做的油焖大虾啦。

自从她摘得两块金牌之后，那两天整个微博的氛围都变甜了，大家发现这姑娘实在太神奇了：

从小就有射击天赋，没事带着小朋侪去摊上拿枪打气球赢洋娃娃，赢得老板都要哭；

厥后开始气步枪练习，效果练跪姿愣跪那儿睡得呼呼的（教练：这是多么强大的心脏啊）；

去打比赛，裁判表扬了一句“打得不错”，就拉着人家裁判谈天聊个没完……

哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈这是什么绝世小可爱哇！

厥后，又有一件事萌到了大家——记者会上，人家问她最想吃什么（好像总是我国记者爱问这个啊喂），姑娘一秒眼睛就亮了：妈妈做的油焖大虾！

杨妈妈一听：“管够！”第二天就去菜市场采购啦，摊主大叔一高兴，当时就要给免单。

满脸姨母笑的大家，一秒回到了小时候：过生日、考好了、家庭聚餐，爸妈好像也爱做油焖大虾犒劳我们。

毕竟，在我们小时候，油焖大虾可是了不得的菜呢！

日食记

饱弟记得小时候看过一部剧，一位老大爷要昏过去，眼看有缓不过来之势，身边的小伙子问大爷想吃点什么，大爷用末了的力气吐出四个字：“油焖……大虾……！”

具体哪部剧早已记不清了，但整个童年，饱弟都是在“油焖大虾yyds”的氛围里过来的。

当年看《我爱我家》，二叔贾志新揣着六千块钱下馆子，一家人抡圆了点菜，贾志国鼓起勇气，点了两只五十块钱的油焖大虾。

《我爱我家》

对国家正科级干部贾志国而言，即便曾经检查过中国大饭店的饭菜质量，油焖大虾，依然是他对山珍海味的最高想象。

比及了《家有儿女》的年代，哪怕刘星家的伙食是公认的土豪，妈妈做一次油焖大虾，也足够仨小孩高兴老半天的。

《家有儿女》

至于当时电视机前的小饱弟，对饭店里吃油焖大虾的记忆，也不是很深刻——小时候实现大虾自由的家庭才多少哇。

马未都老师，算吃过见过的吧？他三十岁前，油焖大虾也就吃过有数的两回。

当年他照旧中国青年出书社的编辑，去著名的森隆饭庄，点个冬菜鸭子就到顶了。像古画鉴定泰斗徐邦达先生，从小阔到老，那才下馆子顿顿吃大虾呢。

至于莫言老师，大概年轻时就被油焖大虾的传说灌满脑海：

他当年在山东高密，同村有个女社员，丈夫在青岛当海军，这位大嫂每次探亲一返来就说青岛好吃的，“油焖大虾随便吃”一度构成了当时莫言对青岛的主要向往。

▲这段记忆厥后被莫言用到了《蛙》里。
这盘虾的传奇，一直传到我们小时候，能吃上这么一顿，好像依然是享受的标志。

今天的小伙伴大概会希奇：一盘虾而已，至于这么神奇吗？

对此起首表示不明白的，也许是南边沿海地区的朋侪——真有新鲜好虾，谁舍得油焖啊，多糟蹋虾。

唉，体谅一下北方人民吧。“油焖大虾”这四个字，在物质远没有今天丰富的时代，那就是猛火烹油鲜花着锦。

一个字一个字拆，起首是“大虾”：真正的油焖大虾，最早其实是鲁菜，用的是渤海湾的大对虾。

众所周知，山东和东北属于中华丽食界赛博坦星，不但饭碗大菜量大，连树上结的、水里游的都大。

此地盛产的对虾有多大呢？清代郝懿行《记海错》记载，“海中有虾，长尺许，大如小儿臂，渔者网得之，两两而合，日干或腌渍，货之谓对虾。”

奔着红肠尺寸长的对虾，天然是难得的珍品。据北京饱妹说，就算不是这么大的对虾，过去也得是逢年过节办喜事，托关系才能买到的。

在民国食家唐鲁孙的时代，对虾地位更高，过去上像样的酒楼，来个黄瓜豌豆炒对虾片，碧绿清爽，非鲜嫩弹牙的对虾不能炒——能切片的对虾，那个头也够大的。

同理，要是来一碗对虾片蛋炒饭，这碗饭的价值也无疑翻着跟头往上涨。

至于更讲究的，民国京剧界张学友马连良，最爱吃炸烹虾段下酒，一到清明后对虾季就带人下馆子，一顿三四盘这么吃——

必须吃完一盘再叫下一盘，因为这菜必须挂一层薄糊，快炸透炒，不然一炒一大盘，万一有没翻炒入味的，那不糟蹋好东西吗。

▲马连良（左）与爱徒张学津
普通人也许吃不上炸烹虾段，但“油焖”二字，依然体现了他们对大虾物尽其用的恭敬。

先说“油”，在天下人民涮肠子的时代，油多的菜本就金贵，况且油焖大虾的油，还更讲究些：

处置惩罚大虾时，先剪去虾足，剪平虾尾的尖儿，更重要的是剪去虾枪，挑去沙包即可，别把整个虾头去了——为的是保留虾脑。

▲鲁菜名厨刘建民师傅的秘诀是，从第二节开背，不至于皮开肉绽。

老饭骨

用山东大葱和花椒熬出来的葱椒油，不仅去腥，煸炒大虾时轻轻按压虾头，膏腴醇厚的虾油一流出，更是咸香扑鼻。

在虾油的作用下，油焖大虾的色泽，往往比虾熟的天然赤色更加鲜亮红润——

老饭骨

所以正宗的油焖大虾，一般是咸鲜口，假如在馆子里吃出番茄酱味儿，要么是另一个做法，要么就是虾不敷新鲜，拿番茄酱增补色泽。

最关键的一个字，其实是“焖”——鲁菜大虾有许多做法，有干有红烧，但油焖的吃法，更重在虾肉本身的鲜味。焖烧之后，虾肉不易变老，入味后盛出装盘，虾汤大火收汁，往上一浇，原汁原味，齐活。

老饭骨

如此考究，如此检验功夫，无怪乎油焖大虾，当年是那么珍贵的一道菜了。

当然现现在，我们对饭馆的油焖大虾，早没有小时候心心念念了。

生活好了，人们下馆子也不再成为奢侈，油焖大虾的富贵光环，天然徐徐黯淡。

同时，到了本世纪初，随着一线城市的餐饮风尚蔓延到天下，各大菜系争奇斗艳，饭馆里的豪阔象征，从全羊牛排、椒盐大王蛇，直到老鼠斑象拔蚌……

鲁菜不再是北方人下馆子的主要选择，油焖大虾的地位，天然一样不复昔日。

甚至连它的名字，也易了主：

也是这个世纪开始，“油焖大虾”四个字，象征着湖北潜江江汉油田的人们，另一段红彤彤、火辣辣的生活，至于它厥后以“麻辣小龙虾”之名流行于天下，又是另一个神话了。

很多菜式的辉煌，在这里就到头了。然而油焖大虾没有。

那一代人，仍旧记得油焖大虾作为幸福象征的味道，但也突然发现，他们曾经仰望的，现在随着时间推移，变得更亲民了些。

它成了许多家庭逢年过节的团圆菜，也成了家中老人的拿手好菜。

此时大家发现，油焖大虾也没有那么难做，甚至格外得当直男大刀阔斧的炒菜画风——

确实，爷爷姥爷爸爸们对这道菜的掌握水平异乎平常。毕竟油焖大虾的时代，也是他们最常下馆子的盛年。

不必非要那难买的大对虾，也不拘放不放番茄酱，怎么香怎么来，就按着当年印象最深的那一盘回想，葱、姜，虾开开背，对着电视学着挑出虾线，大过节的立整点儿，也把虾尾一铰平……

对老人来说，这道他们曾经视为珍馐的家常菜，足以为一顿团圆饭压轴。从此，油焖大虾又成了下一代人记忆中的家常味道。

在外奔忙也好，出国比赛也好，孩子们一回家，也正盼着这道菜：今天的“馆子菜”成了油烘烘、辣乎乎、冷冰冰，早与当年的油焖大虾大相径庭了。

现在，这道曾经的高级菜，反而成了最值得牵绊的家的味道。被油焖大虾喂大的他们，也许真的实现了父母曾经期盼的幸福。

大概，那些缅怀油焖大虾的孩子，以后真的会一直保有这份快乐。