阳春面被外地人叫“酱油汤煮面”，为安在江南却变得这么高大上？

浙江全威门业

不知道现在的小朋友还能不能在课本里看到《一碗阳春面》的课文。小的时候上课，一学到关于吃的课文，口水哗哗流，恨不得钻进水里去品尝一下书中描绘的美食，什么高邮咸鸭蛋、于勒叔叔的牡蛎，馋死了。

阳春面，在课文里其实是清汤荞麦面，但咱们中国的阳春面，也值得说道。当年看《灵魂摆渡》的时候也看到过这样一段台词“一把细面，半碗高汤，一杯清水，五钱猪油，一勺酱油，再烫上两棵挺括脆爽的小白菜”，就做好了一碗阳春面。

乍听到“阳春面”三个字，会觉得这是一碗春光明媚的面，优雅而优美。但这面本来没那么好听的名字，是叫清汤光面，或是直接叫光面，没有任何浇头，在旧时候是做夫役的人、没钱的人吃的面，一碗菜卖十文钱。

之所以改名，是因为面渐渐成为大众食物，一些生意人、读书人也开始吃面，觉得清汤光面几个字听着不太吉利，于是改了这么一个雅致的名字。然后演变至今日，阳春面成为江南地区一大特色面食，听起来倒是高大上了。

对外地人来说，阳春面就是一碗“酱油汤煮面”，没办法，因为面汤简直是用酱油调味，看起来清汤寡水，还不带浇头，只有葱花点缀在棕褐色的面汤上，让整碗面看起来没那么寡淡。

但对江南地区长大的人来说，阳春面是故乡的味道，从小吃到大，魂牵梦绕，无论身在何方，在吃惯了大鱼大肉之后就会追念起那一碗清新淡雅的阳春面，香味扑鼻，口味柔和，何时吃都不显得刺激。

阳春面要好吃，关键在猪油。一定要用猪油来调动这碗面的香味，是阳春面的英华。江南老店更讲究，猪油要本地的小香葱来熬，熬出来的猪油带着葱香，融化进面汤里，让一碗酱油汤惊艳四方。

再来是酱油，不能是我们平常做饭哗哗倒的酱油，不能省钱，要选好酱油，那一点酱油调色又调味，是一碗阳春面能不能第一时间留下客人的重点。所以酱油一定要选好材料酿出来的。

最后是面条，因为没有浇头，紧张吃面，因此面一定要细而筋道，不至于一煮就烂，也不会吃不出口感。在高汤里浸泡着，能吸着鲜美的汤汁，挂在面条上，让人一吸就能吃出味道来。

虽然现在来看，阳春面在浩繁中国面食中平平无奇，但在清朝时期，阳春面可是中华最闻名的面，颇受乾隆皇帝喜爱。有一种说法，说“阳春面”这个名号其实就是乾隆皇帝取的，镀金不少。

相传那一年，乾隆皇帝南巡到淮安，此时正是阳春三月，风景正好，乾隆皇帝就避开文武百官，在城内溜达。肚子饿时，找了一个面摊，小摊贩端上来的面干干净净，汤清澈见底，吃起来十分爽利。

乾隆皇帝便问这面叫什么面子，小摊贩如实告知，就是平凡的面食，还未取名字。乾隆皇帝只觉可惜，便说这面条连绵不断，与春日万物生长，气愤勃勃相似，此时是阳春，不如就叫阳春面吧！

至于这碗面是不是因为乾隆皇帝赐名，而成为阳春面，照旧因为当时的读书人嫌弃光面不好听，于是改了名，很惆怅知。可以或许知道的是，阳春面已经成为江南地区代表面食，不仅仅是一碗酱油汤煮面。

Ken

锅盖面也是放酱油，江南可能就是这个风俗