包邮区的这座都会，吃面比北方还狠！

浙江全威门业

我国的饮食习惯如果用最简单的四个字来概括，那就是南米北面。
而在长江中卑鄙平原有一个地方，它既是富庶的鱼米之乡，也是温婉的江南古城。

图/穷游er  鱼色小药丸
但这里的人们，比北方人还爱吃面，它就是苏州。
俗话说：“人在苏州，吃面不愁”，苏州城虽不大，却有着凌驾2000多家的面馆。

图/穷游Biu主  SpongeMel是曹老师呀
提及苏州人爱吃面这件事，可以追溯到宋朝。靖康之乱后，南宋小朝廷定都临安（杭州），许多中原移民随之来到江浙一带。
中原人爱吃面食，以是当时的南边对小麦的需求增长，在姜夔的《扬州慢》中我们可以读到“过东风十日，尽荠麦青青”的诗句。

图/穷游Biu主  灵夕冰雪
许多苏州人就是吃着苏式面、听着评弹，逛着园林长大的。
苏式面一样平常由汤、浇头、面组成。正所谓“看戏听腔，吃面尝汤”，苏式面的魂魄是汤，面汤一样平常用棒骨、鳝骨、鸡壳、虾壳、螺蛳等耗费三四个小时吊制而成。

图/穷游er  饭团karenchow
苏式面多数是细面，硬而不生，软而不烂。面的变化重要表现在浇头上，老苏州可以早中晚都吃面，但浇头一定会变。

图/穷游er  枫行Maple
苏式面曾依附518种浇头，乐成认证“天下上浇头品种最多的原汤面”，创下吉尼斯天下记载。最常见的浇头重要有焖肉、爆鱼、三虾、大排等。

图/穷游er  饭团karenchow
苏州人讲究“不时不食，吃必当时”。春日里吃鲜笋面、爆鳝面；初夏吃三虾面；盛夏吃枫镇大肉面；秋天吃秃黄油面、蟹粉面；天冷时吃藏书羊肉面、膀蹄面。
|头汤面
保举面馆：朱鸿兴、同得兴
与苏州有着不解之缘的作家陆文夫在《美食家》里如许写道：“眼睛一睁，他的头脑里便跳出一个念头：快到朱鸿兴去吃头汤面。”
书中的主人公平常吃面，非朱鸿兴的面不吃。朱鸿兴是苏州老字号的面馆，创于民国27年。

图/穷游er  飘来荡去宝宝酱
头汤面，就是天天面馆一开门，第一锅净水煮出的面。
讲究的老苏州对头汤面有种执念，他们以为面汤煮的久了淀粉太多，会有股碱水味，没有头汤煮出来的这么白澈清净，以是会专门起个大早来吃头汤面。

图/穷游er  飘来荡去宝宝酱
外人总说苏州人活得精致，大概就在于此。
|三虾面
保举面馆：裕兴记 朱鸿兴 同得兴
所谓三虾是指虾仁、虾籽、虾脑，它们都是虾身上最名贵的东西。动辄上百元一碗的三虾面，也让三虾面得了一个“面中爱马仕”的称谓。

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之以是云云珍贵，尚有一个缘故因由就是虾常有，虾籽和虾脑却不常有，只在五六月份可以吃到有着饱满的虾籽，晶莹虾脑的太湖虾。

▲每一只虾都是手工剥出 图/穷游er   好天小岛夫妇
三虾面有两种吃法。一种是汤面“过桥”，面汤需用白汤，否则会盖住三虾浇头的鲜美。另一种是紧汤拌面，充实搅拌后，吃上一口，简直要鲜掉眉毛。

▲苏式汤面汤的多少用“宽”和“紧”来区分，紧汤就是面汤比力少 图/穷游er   好天小岛夫妇
|奥灶面
面馆保举：胥城大厦、亭林路奥灶馆
昆山奥灶面始于清咸丰末年，是昆山的传统面食小吃，它与兰州拉面、北京炸酱面、山西刀削面等并列为“中国十大面条”。

▲关于奥灶面名称的由来不绝是众口纷纭，一种说法是，奥灶，说的是面灶奥妙，奥妙的面灶。尚有一种说是当时的面馆生意繁茂，有些同行为了竞争，就说面馆里的红油面是“懊糟面”，懊糟就是邋遢的感觉，厥后店家干脆取“懊糟”之谐音，用“奥灶”两字为招牌。图/穷游Biu主  Yoki黄元琪
苏州人常说：“唱戏靠腔，吃面靠汤”，奥灶面功力之高，都在面汤里显现得极尽形貌。

图/穷游er  chiaki233
奥灶面的汤，分白汤和红汤两种，白汤吊鲜度，以白汤卤鸭面最为著名，红汤吊浓度和香度，最受欢迎的是红油爆鱼面。

爆鳝浇头  图/穷游er  chiaki233
在姑苏城吃奥灶面，肯定不能不提胥城大厦。胥城大厦是一家四星旅馆，这里的奥灶面在许多苏州老饕心里，最能代表苏式面水准，连葛优也专程赶过来吃过。
|枫镇大肉面
保举面馆：同得兴 裕兴记
一到夏天，苏州人就开始眼巴巴地期待着枫镇大肉面的上市。枫镇大面具有很强的时令性，许多店肆只在5-9月之间供应。

图/穷游er  枫行Maple
它被誉为苏州“最难做、最精细、最鲜美”的一碗面。
所谓大肉即枫桥镇独创的块形较大的白肉，吃起来洁白滑嫩，入口即化。

图/穷游er  枫行Maple
和其他面最大的差别是，枫镇大肉面汤中有酒酿，而酒酿的制作受气温影响较大，以是也使得枫镇大肉面成为一道季节限定的美味。

图/穷游er  枫行Maple
枫镇大肉面的面汤重要接纳肉骨、黄鳝骨、虾脑、螺蛳肉等鲜物煮熬制成。汤头浓厚醇厚，却又非常清澄，带着淡淡的酒香。
|虞山蕈（xùn）油面
保举吃面处：兴福寺
蕈油面是常熟兴福禅寺的斋面，兴福寺就是《题破山寺后禅院》内里“曲径通幽处，禅房花木深”的古寺。

▲兴福寺初名大悲寺，因寺在破龙涧旁，以是也叫“破山寺”。图/穷游Biu主  空心大哥
蕈（xùn）其实是一种野生菌，被誉为“素中之王”，曾出现在《舌尖上的中国》中。

所谓蕈油面，就是将奇怪的蕈加菜籽油稍加炼制成蕈油，作为面的浇头，闻起来起来清香扑鼻，吃起来唇齿生香，回甘悠长。

图/穷游Biu主  空心大哥
此时任何荤菜在蕈油面前似乎都是多余的，难怪有人吃后发出：“尝过松树蕈，三日不思荤”的感慨。
|澹香母油鸭汤面
保举面馆：澹台湖大旅馆
澹香母油鸭汤面是著名的“苏州十碗面”之一，它最独特的地方就在于“鸭”和“母油”。鸭是肉质紧实的太湖草鸭，母油就是酱油酿造时的头道酱油，味道比力鲜。

图/穷游Biu主  金蛋的旅程
鸭汤面的面汤底是英华地点，它重要是用猪筒骨、老鸭、猪脚等食材，接纳传统苏式面吊汤工艺吊制而成，再搭配本地扁尖和茶树菇增长口感。喝起来鲜而不腻，回味无穷。

图/穷游Biu主  金蛋的旅程
|秃黄油面
面馆：裕兴记
秃黄油面的“秃”在苏州方言里有“独有”的意思，“黄油”指的是雌性大闸蟹的“黄”和雄性大闸蟹蟹的“膏”，高纯度的秃黄油是不答应有一丝蟹肉存在内里。

图/穷游Biu主  寒江独钓_
秃黄油面，每年只在大闸蟹上市的季节卖，由于用材讲究，以是一碗秃黄油面的代价可不便宜，它跟三虾面一样，也有着“面中爱马仕”的称谓。
一份正宗的秃黄油面浇头，大概需用一对阳澄湖大闸蟹，而且必须要是当天捕捞上来鲜活的蟹，洗干净的大闸蟹用笼屉大火蒸熟后便开始剔蟹，只取蟹黄和蟹膏，再以荤油、姜末等佐料炒制，便是一份秃黄油浇头。

图/穷游Biu主  潇湘妃兹
现炒的浇头，趁热倒入面里，蟹香四溢，每根面条都和蟹黄蟹膏合二为一，面的口感也变得浓重鲜香。
|焖肉面
保举面馆：同得兴、品苏味
许多老苏州的一天，是从一碗焖肉面开始的。焖肉面，最吃功夫的是那块看起来非常诱人的焖肉。

图/穷游er  饭团karenchow
肉要选用猪身上口感最好的三精三肥硬肋大精头，那一部分肥瘦相间，可以说是制作焖肉的上等质料。

图/穷游er  饭团karenchow
先将肉洗干净，用大火烧熟，再用文火慢焐，直至肥肉看起来呈半透明状。

图/穷游er  饭团karenchow
面条煮熟后也要过一遍凉开水，如许吃起来会非常滑爽。再浇上肥美的焖肉，看起来油光四溢，吃起来肥则腴而不腻，瘦则酥烂醇香，只觉满口浓香鲜咸。

图/穷游Biu主  SpongeMel是曹老师呀
除了以上这些，苏州人还会在春日里吃笋油面 、河豚面；盛夏吃卤鸭面、蹄膀面；天冷的时间红烧羊肉面。
四序循环、顺时而食，这也是一种对大地的朴素情感，一碗热腾腾的面条，贯穿了苏州人生存的方方面面。

图/穷游er  枫行Maple
许多初到苏州的人，会以为苏式汤面平庸无味，其实多吃几碗后你才会发现，它和这座有着两千五百年汗青的姑苏城一样，寂静温润，却又秘闻深厚，慢慢咀嚼后方觉韵味无穷。