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每次去京郊房山，总会有一快朵颐的小惊喜。
房山多丘陵，果树品种颇丰富，有毛桃、海棠、樱桃、杏、梨、核桃等，但皆体小。野菜品类亦颇丰富，只是记不住名。又如黄花、香椿、花椒、山茶等，味道浓厚。去大安山看到了层层梯田，号称是“京郊最美的梯田”，其中若干种黄花，也成为一道怡人美景。另有一种野菜本地叫“根儿菜”，茎可凉拌，叶可做馅，清香适口。“根儿菜”另有个奥妙之处:叶子扒下，便会迅速重新长出。但房山蔬果产量低，本地人曾试移至平原，则味索然，很奇怪，大概与山区土质、水、气候有关。
除此，房山美食也很令人指动。我品尝过房山山村的扁豆焖饭，那里的扁豆有很多种，非常鲜味，只是产量低。这次来房山，头一次咀嚼大安山最有名气的特色小吃“炸油香”，“香”，读音应读为“性”，轻声。炸油香雷同油饼，但体形更小巧，呈菱外形，刚出锅时热气膨松，色泽金黄，口感软嫩，可蘸蜂蜜或白糖趁热吃，回味绵长。
炸油香，在已往的墟落被视为佳肴，庄户人家一年到头也舍不得吃上一回，只有贵客或新姑爷上门才会上桌，也不像现在想做多少就做多少！由此想起我的故乡山东招远，也有炸油香的习俗，在春节前做好准备过节之用。在物质匮乏的年代，一年中也只能享受这一次。当时故乡人来北京，总会带些油香当做礼物。但故乡的油香比大安山的油香体形丰富，呈长方浑圆状，面发得硬一些。从炸油香可以看出期间的变革。
经询，大安山炸油香工艺、用料看似简单，无非普通的白面或玉米面，和面时放盐少许，饧面后入锅油炸。关键的技术是和面，水的温度要适中，温度低发不起来，温度高则会将面“烫死”。面硬炸时如硬板，面软则蜷缩欠好看，口感都会欠佳。据说入油锅炸时用筷子翻动更必要本领和功夫。已往本地炸油香讲求用杏核油，别的油皆不如杏核油炸出的油香适口，其中有何奥秘，尚不可知。
本地人说炸油香在大安山传了祖祖辈辈，但出处缘何？谁也说不清。城内的老北京人只食炸油饼（油条传进来很晚）、油糕、排叉、麻团等几种。回族有炸油香的传统，油香是小圆饼状，汗青甚为久长，传说是穆罕默德的一名信众用香油炸饼请他品尝，遂起名“油香”。回族的油香也比大安山的油香厚一些，逢喜庆婚丧看成奉送之物。我单位一位回族同事去世，几位同事去吊唁，辞去时每人被奉赠一包油香，可见也是高贵的礼节。
着实，油炸面食的汗青在中国很早就出现了。《楚辞》“招魂”出现“粔籹”一词，朱熹《楚辞集注》说是：“环饼也。吴谓之膏环，亦谓之寒具。以蜜和米面煎熬作之。”《饮食杂俎》中具体说就是“雷同后代馓子的油炸食品”。魏晋时的《齐民要术》中仍有“膏环”，以秫稻粉加蜜，在铛中油煎，在唐代传入日本。书中还提到“截饼”，用牛羊乳调面油炸，这会不会是后代油香的原型，不敢武断。另有“细环饼”，也是油炸面食，记述是口感“美脆”。
宋元时出现炸春卷、麻团、油炸馃子，馃子不是油条，而是花色油炸的点心。《东京梦华录》提到“油饼”，大概并非本日的炸油饼。油条着实并非如传说是宋代人痛恨秦桧而发明，油条的制法据专家考据是明清时才出现的。袁枚《随园食单》列“油炸鬼”，是陕西面食，应是油条。清代有“油追”（加食字旁），各地叫法不一，着实是麻团。清代山东有“油旋”（加食字旁），不知何状，但据字形看是不是本日的炸麻花？
油香是否受到炸油饼的影响演化而来？清代苏州有“清油饼”“夹油饼”，是否即北方所说炸油饼，也值得考据。元代以来，清真食品广为汉民所喜欢。中国汗青上各个民族的融合，食品也受到了影响。具体到房山大安山的“炸油香”，源自少数民族的食品？还是从南边传过来的？抑或是房山人的发明？这是很令人生发兴趣的。
不过，大安山祖祖辈辈传下来炸油香，大安山人早已认定这里就是故乡，扎根、光大，香溢群山，代代相传，齿有余香……
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