中国白肉地图

张网捕娱 · 发表于 2021-11-20 19:47:47|来自：中国

一片“白水煮肉”
凭啥耐久不衰？
东北和四川远隔三千多公里，可一片白肉，足以把东北人和四川人撺掇到一张餐桌上。
这片白肉，不是营养学家说的肌红蛋白较少的鸡鸭鱼肉，而是白花花、透光光、颤巍巍的熟猪肉。东北人和四川人心心相印，这但是两地少有的饮食默契。

砂锅白肉。北方人吃白肉，最喜欢暖锅。
图/汇图网，摄影/蓝旗卡伦
白肉之“白”，是色白，肥多瘦少，白如凝脂；也是“白煮”，净水炖煮，有时候乃至连盐也不加；照旧“白味”，蘸料从简，突出肉的原汁原味。
东北和四川，是白肉流传的出发点和终点，也各自是北方和南方吃白肉的代表。从东北“故乡”出发来到北京，又从皇宫“流落”到民间，今后又辗转江浙和四川等地，几百年来，白肉虽然照旧“白水煮肉”，但在吃法上不断“入乡随俗”——

虽然都是白肉，南北差别照旧蛮大的。
制图/孙璐
在北方，白肉在铁锅里炖，在砂锅里炖，下搭酸菜上配血肠，看起来清爽吃起来火热；在南方，白肉蘸蒜泥浇红油，搭“五味”秀刀工，看起来火热吃起来却非常清爽。

蒜泥白肉。南方人吃白肉，少不了蘸水。
图/汇图网，摄影/奕宏
如今，这道看似最简朴、原始的白肉依然没有过期。从白山黑水到秀气江南，再到天府之国，这是一场纵横千里，超过世纪的神奇联动。

东北“白又”
咋能不放酸菜呢？
中国最冷的土地，却是最早盛吃白肉的热土。
东北人对白肉的热爱是刻在基因里的。沈阳有“蒸白肉”；吉林有讲求刀工的“抽刀白肉”；尚有潜伏菜单“酥白肉”，源于鲁菜中的“拔丝白肉”，将肥肉油炸后再裹上糖浆拔丝，听上去“罪恶指数”爆表，但咬开糖衣，肥肉的油汁迸出，非但香而不腻，乃至可以用“清爽”来形容。

酥白肉，源自鲁菜中的“拔丝白肉”。
图/汇图网，摄影/yudesheji1
白肉最早的出现，与少数民族的祭祀活动相关。萨满仪式中少不了白肉镇场，满族人视之为“跳神肉”。正因为特殊的“宗教身份”，白肉才在今后的传播中最大限度地保留着本身的本色。
东北人做白肉，讲求“锅越大，肉越多越香”。将猪举行粗糙分割、融合了“头蹄下水”的“大锅煮肉”，既是白肉最早的情势，也是它的精髓所在。最初，白肉煮好不加盐，每人拿一把小刀，割而食之，即便是路人也可以随时加入，有点像今天农村吃流水席的场景。

东北白肉，在大锅中与酸菜同炖才香。
摄影/邱会宁
吃白肉不放盐的传统，这在今天看来多少有点难以想象。原因实在也很简朴，东北物产丰饶，所谓“棒打狍子瓢舀鱼，野鸡飞到饭锅里”，可在古代，盐比肉难过的多。这就跟胶东过去把鲅鱼饺子包成脸大一个道理——沿海人家，面粉比鱼矜贵多了。
要说白肉在东北流传最广泛的，还要数作为经典杀猪菜的酸菜白肉炖血肠了。

酸菜白肉炖血肠，东北特色美食三件套。
图/图虫·创意,摄影/碧海扬帆56
霜降后的大白菜脆甜适口，此时入缸腌制，等到杀年猪前后，发酵的滋味正浓。这时将酸菜切丝，与切片的白肉同煮，再放入新鲜嫩滑的血肠。三种最具特色的东北食材碰撞在一起，酸菜解腻的同时，又能吸收肉中油脂，吃起来让生齿舌生津。

寒冷的冬天，吃一口酸菜白肉炖血肠，最是暖和。
摄影/邱会宁
这道菜架上火，稍微变一下，就可以做成东北人心中暖锅里的扛把子——“酸菜白肉暖锅”。熟的白肉切成薄片，香而不腻。摆盘讲求“前飞（禽）后走（兽），左鱼右虾”，再配上些许绿菜，气场十足。

酸菜白肉暖锅，白如凝脂的白肉依然无法拒绝。
图/汇图网

牛羊肉，铜锅开涮
白肉，砂锅“伺候”
到了清代，白肉从东北“落户”北京皇宫。白肉作为祭祀的食品，出如今各种祭天祭祖的隆重场合。每逢大祭和初一、十五，都要煮几头猪用于祭祀，平时也有“朝夕祭”要吃白肉。吃不完的肉，皇帝就分给王公大臣们“进克食”（即满语“吃祭肉”），寓意分散福气。如今的坤宁宫内，还留有三口煮白肉的大锅。

坤宁宫还留有的三口大锅。
图/《上新了故宫2》
有趣的是，此时虽然不再为吃盐发愁，但因为服从传统，白肉依然不能直接蘸盐吃，吃得多了，不免觉得腻。于是不知是谁想出个“酱油纸”的妙法，将浸透酱油的纸藏在袖子里，专供吃白肉时“作弊”用。如许一来，既不驳皇帝的面子，又能满足口腹之欲。
王爷贵族们也会用白肉设宴款待来宾或分予下人。《清稗类钞》中纪录：“满州贵家有大祭祀或喜庆，则设食肉之会。不论旗汉，不论识与不识，皆可往。”这与满人最初与路人分食白肉有异曲同工之妙，都象征着散福。祭祀用的白肉太多，分着分着，就从皇宫、王府流传到了民间。

砂锅白肉，薄肉片呈波浪纹，下面衬的照旧酸菜。
图/网络
清代中期，有人在王府旁边开了专卖白肉的馆子，起名“和顺居”，因为店内有一口“镇店”的大砂锅，足以煮整头猪，所以厥后都叫它“砂锅居”，最有代表的菜就是“砂锅白肉”了。

与酸菜汆白肉相比，砂锅白肉的肉片切得更讲求。
图/汇图网，摄影/qibajiu789789
砂锅白肉汤浓味厚，肉片薄而不散，一般还配有酸菜和粉丝。吃时单加一碟用芝麻酱、韭花酱、腐乳汁、甜面酱、酱油和醋等调成的蘸料，再配上芝麻火烧——原本简朴粗犷的关外饮食，经过关内的融合，也有了细腻的内里。
白肉在北京的流传，远不止这么个老字号。有俗语“六月六，煮白肉”，北京过去乃至设有专门做“白肉席”的厨子，别的菜都不会做，只对白肉醒目。从选料、煮肉的火候到刀工都需要精准拿捏。白肉席上除了最重要的白肉锅子，尚有诸如炸肥肠、炸丸子和炸里脊等少至十几道、多则几十道的“烧碟”，从排场到菜式都颇为讲求。

北京的白肉席，砂锅白肉配着各种小烧碟。
制图/吴玖洋
白肉席从头吃到尾，最后少不了一道“原汤化原食”。将煮白肉的原汤盛在大壶里，倒在白米饭上，再添加香菜末、白肉碎末、酸菜丝和一点胡椒面。在一顿宴席的末端，这么连汤带水地吃上一碗，既有滋味又落胃。听起来似乎“不咋讲求”，却是白肉走下神坛、进入百姓生活的最佳佐证。
更“接地气”的，则是用白肉汤煮馄饨或做打卤面，均属于北京的家常美食。老北京从前不说“吃馄饨”，而说“喝碗馄饨”，突出的就是打底的白肉汤。先在碗里放虾皮、紫菜、香菜、酱油、醋、白胡椒和小磨香油，再用白肉汤沏开放入煮好的馄饨，鲜美程度可与南方的鸡汤小馄饨媲美。

老北京打卤面，同样用白肉汤做卤。
图/视觉中国
打卤面更讲求，要加五花肉片，连同黄花、木耳、口蘑和鹿角菜用肉汤打卤，出锅前再黢一勺香喷喷的花椒油，是北京逢年过节或为尊长祝寿的“重头戏”——你看，食品的性格就是这么“倔强”，即便白肉已如此“亲民”，也照旧没有丢掉它最初与宗教和节日挂钩的传统属性。

白肉不“白”
感受下花式蘸料与刀工
一起南下，白肉在华北、江浙和西南都留下了足迹。
保定有一道源自民国时期的“白肉罩火烧”。这里的白肉不再“白煮”，而要加入花椒、大料、姜、丁香、桂皮和白芷等香料，熬出的汤带有药膳的香味。吃时将层层叠叠的火烧撕成云朵一样的片片，在热汤里“罩”透。充分体现了北方人喜欢将菜、肉和主食三合一的饮食习惯。

保定不仅有驴火，尚有白肉罩火烧。
图/汇图网，摄影/ liju001
江浙吃白肉的习俗也由来已久。钱塘人袁枚在《随园食单》中说：“将猪肉上行动之处（前后腿），薄片上桌。不冷不热，以温为度。此为北人擅长之菜。南人效之，终不能佳。”袁枚与京师成亲王友爱甚厚，有可能是从王爷那里得到了白肉的做法，但并不醒目。现实上，南方人在吃白肉的调味上远比北方出彩。
基础款如江浙的“白切肉”，将煮熟的白肉切片，调酱油、醋和蒜泥蘸食；升级版如“五味白肉”，蘸碟中有辣椒油、酱油、糖、醋、熟芝麻、花椒末、葱末、姜末和蒜泥等。“五”在这里，显然是个形容味型丰富的虚指。

江浙白切肉，和北方比起来更显风雅。
图/汇图网，摄影/qybpyn321
但真正将白肉的制作工艺和调味手段上升到一个新条理的，无疑是精于烹饪的四川人。
清乾隆时期，四川人李化楠从江浙宦游归来，写了饮食著述《醒园录》，书中记有江浙一带的“白煮肉法”。晚清时期的《成都通览》中，也有“白肉”“春（椿）芽白肉”等纪录。这或许可以简朴勾勒出白肉由北向南，先到江浙，再传入四川的传播路径。

经典川菜蒜泥白肉，早已是“国民凉菜“了。
图/视觉中国
原本粗犷豪迈的白肉，碰到“尚滋味、好辛香”的川式调味，就像跌进了温柔乡，美味呈指数级别增长。蒜泥白肉是白肉与红油的经典结合，色泽鲜亮，味道鲜辣绵长，它的受欢迎程度早已不拘泥于四川，而成为一道人尽皆知的“国民凉菜”。
在四川，蒜泥白肉尚有一位“孪生兄弟”——李庄白肉。李庄是宜宾的一个小镇，在这里，几乎每家饭馆的门口都放有切白肉的案台，标配是一大块煮好的猪肉、一把锋利的大刀和一块白毛巾，粗犷中又不失郑重。

除了有名的白肉，李庄尚有川版“乌镇”之称。
图/视觉中国
相比蒜泥白肉，李庄白肉更夸大刀工。专业的白肉师傅，可将一块二斤的白肉“片”成五十余片，每片1-2毫米，薄可透光。放到报纸上，乃至可以看清下面的字。即便不吃肥肉的人，也很难担当得住这“薄如蝉翼、香而不腻”的勾引。
白肉好吃，少不了蘸水的烘托。李庄白肉的蘸水各家略有差别，有的突出蒜香，有的突出红油麻香。配上蘸水的白肉香润盈口，非常清爽。在云南，尚有雷同的凉白肉，蘸水是甜酱油、芝麻酱、辣油等配制，甜酱油让凉白肉多了一层咸鲜回甜的口胃。

李庄白肉更见刀工，每一片都薄如蝉翼。
摄影/韩素兰
数百年来，白肉早已不再是东北专属的美味，从东北到四川，每到一个地方扎根，它总能带来新的惊喜。酸菜上、砂锅里，裹着蘸料、迎着刀口，“白水煮肉”从不缺妙笔生花的手艺，这也是它耐久不衰的机密。
文 | 西夏
文字编辑｜李亦
图片编辑 | 奈福
制图 | 孙璐、吴玖洋
封图 | 汇图网
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