低调回归成衣系列的 Jean Paul Gaultier 依然很「丧」？

小轮子

从 2014 年宣布退出成衣系列，到 2021 年以「The end.」两字回归此领域；从 2020 年以春夏系列的「葬礼」之秀为谢幕之作，到宣布将高定系列交由不同的设计师操刀，通过客座方式将品牌概念传承下去。从近几年这些「突发新闻」来看，Jean Paul Gaultier 依然随性如小孩一样平常，难怪业界曾给予他「时尚老顽童」、「enfant terrible」（可怕的婴儿）这些称号。


面对这些「别名」带来的力量，恐怕要回到 Jean Paul Gaultier 的巅峰时期才能感受到。继今年 6 月第一个成衣系列「Les Marines」结束半隐退的状态后，前不久 Jean Paul Gaultier 再发布第二个成衣系列「Les Punk」，以 80-90 年代廓形和设计重现品牌标志性风格——离经叛道、极具幽默感的挑衅意味…

尽管「重塑经典」四字在当下时尚界已不新鲜，但对于我们这些无法目睹 80-90 年代 Jean Paul Gaultier 魅力的人来说，品牌以新角度重新诠释过往作品，无疑是一件幸事。而此番我们以「Les Punk」成衣系列出发，于服饰中寻找「档案」故事，讲讲人称「丧 Paul」 的 Jean Paul Gaultier 到底有多「丧」。
于新系列中寻找「档案」故事

作为法国设计师的 Jean Paul Gaultier ，其同名品牌于 70 年代开始活泼于时尚界，师承前卫设计师 Pierre Cardin，徒弟有 Martin Margiela、Nicolas Ghesquière 等人。「丧 Paul」其实是中国香港地区给予 Jean Paul Gaultier 的另一个称号，爱玩谐音梗的粉丝将同音「丧」字更换法语「Jean」，而粤语语境下的「丧」字又有疯狂的意思，亦即「丧 Paul」既能矫正大众的品牌读音，又很好地保留 Jean Paul Gaultier 设计中癫狂的一面。

虽然这一切已成已往，但如今回顾，却别有一番滋味。同理还有 Jean Paul Gaultier 也尝试以这种概念回味档案本身，将渐行渐远的品牌元素经由不同设计师、单品中展现出来，好比在第一个成衣系列「Les Marines」中，品牌创意总监 Florence Tétier 以 Jean Paul Gaultier 经典「水手元素」作为命题，携领 5 个品牌（6 位设计师）自由发挥创意，衍生出不同风格的，却又延续 Jean Paul Gaultier 探讨「性别」议题的设计作品。

Florence Tétier 在去年 9 月被任命为 Jean Paul Gaultier 的创意总监，对于 Jean Paul Gaultier 重启成衣系列曾表现「我不会只重现 Archive 中的设计，而是以其概念去改造经典设计，最重要是令 Jean Paul Gaultier 品牌保持活力。」加上之前，与第二个成衣系列「Les Punk」差不多时间发布的「租赁、二手市场」信息来看，Jean Paul Gaultier 近几年一直致力于通过不同的渠道方式，让大众有更多的机会接触到品牌的档案成衣。

首先是这套来自 1987 年秋冬系列「Forbidden Gaultier」的黄色 MacLeod Tartan 套装，在 34 年后重现于「Les Punk」成衣系列中，黄色格纹被作为该系列的「出发点」，Jean Paul Gaultier 于不同的廓形设计中，以剪裁凸显性别的活动性。

此中最有代表性的是 Jean Paul Gaultier 的苏格兰裙装，于 1985 年首次推出，尔后重新出现在 1993 年 Viking 系列中，只不过经典的红蓝、红黑格纹在此番成衣系列中，被置换为 MacLeod Tartan 与百褶裙的拼接设计，不规则的线条柔化男性气质，模糊性别之间的界限，被打造成雌雄同体的无性别裙装。

与此同时，格纹、豹纹加持的「吊袜带外穿」造型也有几分 Jean Paul Gaultier 「内衣外穿」的意味。取自于 Cult 片《可怕洛基秀》中的 Frank N. Furter 异装癖造型，加上 Jean Paul Gaultier 祖母紧身胸衣的影响，从而形成一种视觉，塑造了内衣外穿的雏形。因此从 1982 秋冬系列「Les Existentialists」，到 1990 年为 Madonna 在「Blonde Ambition」重新设计的锥形文胸，都可以看到内衣外穿造型的演变过程。

尽管在厥后，包括此次的「Les Punk」系列，内衣外穿造型被注入不同的面料重新诠释风格，但不可不谈的「风衣版本」才是这个造型的经典之作，毕竟在我们的传统认知中，作为外套的风衣与紧贴皮肤的内衣在各自领域中形成一种「互不打扰」的默契，但在 Jean Paul Gaultier 的世界观中，一切「混搭」皆有大概。最早可追溯到 1983 年和 2000 年的春夏系列，Jean Paul Gaultier 将风衣「切割」为模版化，转变为性感紧身的裙装，再形成带有纽扣、翻领的内衣造型。

而既然提起 Madonna，不如我们继续说说这位超等巨星与 Jean Paul Gaultier 合作的「出格」造型，也是作为此番「Les Punk」系列中被「复刻」一份子，至今依然有着高度的话题性。早期从瑞典童话故事《长袜皮皮》的主人公着装中汲取灵感，打造与故事相违背的风格—— Madonna 在 1992 年的美国艾滋病研究基金会时装秀上，以条纹西装和「袒胸」的吊带裤装压轴登场。


该造型所探讨的依然是 Jean Paul Gaultier 时尚世界中「老生常谈」的话题之一，性与性别、女性对自己身体的话语权……包括与 Jean Paul Gaultier 携手度过 15 年时光的同性伴侣 Francis Menuge 因艾滋病去世这件事，多少为这场秀添上别样的、更深沉的意义。而在「Les Punk」系列中，Jean Paul Gaultier 将裙装改为条纹裤装，为这套着装赋予多一层雌雄同体的气息。
「Les Punk」到底有多 Punk ？

从过往款式中汲取灵感的成衣之外，「Les Punk」系列的重头戏之一还在于「Punk」，也就是 Jean Paul Gaultier 对于英国朋克的持久热爱和设计运用。「我喜好伦敦的自由。我在街头、摇滚现场、摇滚明星、音乐会上都看到过。能量，性格，全部不同的人，都有自己的美丽和性格。」「在伦敦的俱乐部里，他们是来跳舞的。在巴黎，他们在那里摆姿势。」Jean Paul Gaultier 以往接受美联社采访时，回忆起他在 1970 年访问伦敦时对《可怕洛基秀》和朋克运动的印象。

朋克之于 Jean Paul Gaultier，也许是后者于前者反叛的因子中找到共鸣与值得拜托的部分，1991 秋冬系列「French Cancan」中，法国红磨坊舞者身着一袭蓬松舞裙登台，而当内里的格纹与渔网丝袜得到曝光后，在场的观者才明白模特那头莫西干发型到底意味着什么。从将法国文化与英国朋克相结合，到秀场上出现 Grace Jones、Boy George 等 80 年代游走于英国俱乐部的知名巨星，Jean Paul Gaultier 的服饰以朋克这种亚文化为中心，尔后投射到其他的青年文化中。

格纹元素在朋克时尚中举足轻重，曾作为首位将苏格兰裙运用到男装系列中，到如今「Les Punk」系列中的格纹单品，Jean Paul Gaultier 以格纹「把玩」性别游戏，其实也是来源于朋克文化的解构主义。

众所周知，朋克时尚崇尚 DIY 理念，善于将日常用品运用到穿着中。此中安全别针、刀片等配饰流行的因素，除了被主观地认为是出于「修补」破烂不堪的服饰而设计之外，这些隐藏着危险指数的别针、刀片被朋克青年们视为人类的异化，以及被当作虚无主义的隐喻表达。

以雌雄同体形象寓于朋克文化中，伴随着幽默戏剧性的风格呈现而来，以定格动画为特色的做旧短片成为「Les Punk」系列不可忽视的一部分。这里的男男女女都顶着盛行于 70 年代的 Beehive 发型，这种发型参考 50-60 年代未来主义的风格，曾作为早期乐队女性成员外观上的流行产物，好比超过新浪潮和朋克之间界限的美国乐队 B-52，里面的女性成员常以这种蓬松的蜂巢状发型示人。尽管这与我们熟知的莫西干、鲻鱼头等朋克发型千差万别，但 Beehive 发型却象征着早期乐队女性的形象，无形中影响着朋克文化的生成。

而 Jean Paul Gaultier 为何是「丧 Paul」？相信这个答案在每个人心中都有所不同，也许是他为 Madonna 设计的极具争议性的造型，也许是他擅长将这个「花花世界」融于时装中……但在我心中，Jean Paul Gaultier 的疯狂性在于他总是反叛且纯粹地将对性别、社会的哲思隐藏在幽默与戏剧化的表象，尔后讽刺地、戏谑地打破大众、时尚界，甚至是这个世界的认知与框架。


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